Почистить впускной коллектор опель астра

Почистить впускной коллектор опель астра

Почистить впускной коллектор опель астра

Авто едет нормально или есть эти проблемы ?
1. Автомобиль двигается рывками в режиме частичной нагрузки

2. На полном газу перестала развиваться полная мощность

Двигатель Z16XEP устанавливался в следующие автомобили Astra-G , Astra-H , Vectra-C / Signum ,
Мотор Z16XEP является представителем семейства ECOTEC и устанавливался на автомобили Astra-G, Astra-H. Vectra-C, Meriva .
Z16XEP — бензиновый, 16 клапанный (DOHC) двигатель с изменяемым сечением впускного коллектора (система Twinport ) .
Мотор Z16XEP является потомком двигателя Z16XE.

Впускной коллектор Z16XE, Z16XEP

Впускной коллектор традиционной конструкции и не стоил бы отдельного упоминания , если бы не имел досадный дефект. По мере эксплуатации мотора, крепление внутренних деталей коллектора разбалтывается и издает цокающий звук, который похож на звуки при неисправности гидрокомпенсаторов. Ситуация осложняется тем, что дилеры обычно предлагают замену впускного коллектора в сборе, а это очень не дешевая деталь.
Переменные нагрузки давления воздуха , которые воздействуют на внутренние детали коллектора способны не только расшатать крепление , но и даже сломать детали коллектора. Поэтому если процесс начался , то есть смысл разобрать коллектор и устранить неисправность.

Вот как описывает процесс ремонта zahar41 — владелец мотора Z16XE .

Ура. Я нашел причину треска и устранил ее, Двигатель шуршит. Хочу поделиться опытом.
Предыстория.
1. Поменял гидрокомпенсаторы
2. ГРМ и роли ки тоже заменены.
В итоге треск (стук) так и остался и шел из впускного коллектора.
Снял впускной коллектор и разобрал его. Если назвать его грязным — это очень мягко сказано — 3 мм кокса на всех стенках. Коллектор состоит из 4-х частей — две внешние и две внутренние половинки, Вся загвоздка крылась во внутренней части верхней половинки коллектора, она крепиться к верхней части двумя болтами по середине, эти два болта, как-бы, создают ось вращения внутренней части, а так как разрежение воздуха в коллекторе большое то в зависимости от того какой цилиндр воздух засасывает внутренняя часть верхней половинки коллектора притягивается ток одному краю то к другому издавая очень громкий стук. Лечится уплотнением всех соединений и стыков, главное убрать люфт внутренней части верхней половины коллектора.

Откручива ете болты 3 и аккуратно вынимаете внутреннюю часть (она на герметике, надо нагреть), в местах 4 между внутренней и внешней частью, я проложил фторопластовые кольца (что бы внутренняя часть не болталась), в места 2 вырезал и приклеил полоски из паронита, что бы убрать зазор между 2-м и 1-м местом. Вся проблема в том, что внутренняя часть люфтит и если поочередно нажимать на места 1 будет видно, что она шатается и стучит по корпусу.

P.S. Естественно надо все намыть, а вторую половину коллектора (большую) надо очень хорошо нагреть просто так она не вытащится. При сборке старый герметик удаляется, а новый наносится на те же места где был старый.

Highslide JS Highslide JS

Вот фрагмент дискусии с сервера astraclub.ru:

Я решил разобраться до конца в этом вопросе и надыбал этот узел твинпорта живьём.На YH менял заслонки неоднократно,поэтому он не понадобился.Никаких общих заслонок,изменяющих длину коллектора там нет.И там,и там перекрывается один впускной канал на каждый цилиндр.Системы аналогичны по принципу действия.Поскольку речь шла за 16хер,напишу о нём.Сам коллектор состоит из двух частей-верхняя,предполагаю, и называется фланцем.В нём смонтированы:рампа форсунок(можно снять отдельно),заслонки(вот их снять без поломки вряд ли возможно-конструкция на вредных стопорах),пневмоклапан с электроклапаном (смонтированы в один узел,находится сбоку-можно демонтировать),далее соответственно ось привода заслонок и датчик положения(типичный ДПДЗ),стоящий отдельно.Разрежение подводится через вакуумную трубку.Нагара там в коллекторе-мама не горюй,а каналы подвода выхлопных газов от клапана рециркуляции вообще как забетонированные.На YH:заслонки меняются,привод меняется(там он смонтирован вместе с датчиком и электромагнитным клапаном в единый узел,а разрежение подводится прям из коллектора через штуцер корпусе привода),соответственно ось заслонок.Всё.Ну и форсунок соответственно нет(оно и понятно-директор).Коллектор цельный в отличие от ХЕР.Общий принцип один и тот же-как говорится,те же яйца,только вид сбоку.На ХЕР обнаружил интересную вещь.Выработка на оси заслонок самая сильная(яйцо) на ближней к пневмоприводу заслонке,тогда как на самой дальней её практически нет.
© RS-232

Часть впускного коллектора X16XEP

С 2006 года, для двигателей Z 10 XEP, Z 12 XEP и Z 14 XEP, датчик положения вихревых заслонок не устанавливается. Датчик служил для выдачи в систему управления двигателем сигнала обратной связи о положении управляющей заслонки.

Из-за отсутствия датчика определить положение управляющих заслонок с помощью системы TECH 2 становится невозможным. С 2006 года неправильное положение управляющей заслонки может быть установлено только по жалобам клиентов или в ходе пробной поездки следующим образом:

1. Автомоб иль двигается рывками в режиме частичной нагрузки
Управляющая заслонка заблокирована в открытом положении
2. На полном газу перестала развиваться полная мощность
Управляющая заслонка заблокирована в закрытом положении

auto.mail.ru

Поломан впускной коллектор Opel Astra G Z1.

ViCTiM 28 Июль 2011

БуХ, читай собщение №291. Прокладки одноразовые. Гермет не держит. Если б всё получалось, 4 коллектора уже продавались бы.

на Z12XEP такой же коллектор. .тоже снимал в июне, чистил, собрал обратно. ничего не свистит, держит норм всё..

pills 28 Июль 2011

С впускным коллектором любому мотору хорошо и плохо без него.

так отож

MAXIM 57 30 Июль 2011

bossser 12 Сентябрь 2012

pills 04 Октябрь 2012

Юстас 04 Октябрь 2012

насколько я знаю, он не чинится. замена

Читайте так же:  Подать жалобу в wot

наскількі я знаю,він(1.4хеп),з успіхом ремонтується. На жаль не мною.
Якщо когось зацікавить,дам телефон власника який якісно відремонтував.

Rek 04 Октябрь 2012

наскількі я знаю,він(1.4хеп),з успіхом ремонтується..

1 из 5-ти? Возможно.

1 из 5-ти? Возможно.

Власник(1шт.) відремонтував собі заслонки/тяги твінпорта(1шт) за допомогою токаря(1шт).
Все працює правильно та безвідмовно вже декілька десятків тис.пробігу.

Де ти взяв цифру 5-мені не відомо.

БуХ 04 Октябрь 2012

..огласите стоимость ремонта «толкового» ?

Юстас 07 Октябрь 2012

..огласите стоимость ремонта «толкового» ?

Шура. я чесслово не відаю.
Дам телефон,спілкуйся.

БуХ 08 Октябрь 2012

Шура. я чесслово не відаю.
Дам телефон,спілкуйся.

..да мне не надо, я знаю стоимость целого впускного..

pellegrino 19 Июль 2013

У меня та же проблема, что и у многих: «дизельный» звук z14xep!

Когда купил машину (подержанный Astra 1,4 classik 20006 г.в., 140 тыс. пробега по одометру, но думаю, он красиво скручен, потому как и диагностика высветила ту же цифру) обнаружил перерасход топлива (11-12 л. по городу) и»дизельный» звук.

Диагностика показала неисправность датчика распредвала. Движок тарахтел. На СТО сказали поменять датчик. Потратился, (800 грн. 2011 г., при чем один и тот же датчик ставится на Рено и на Опель, только вот на Опель он стоил 1300 грн., а на Рено — 800), но ошибка не исчезла! Объездил еще 6 СТО, пока сам не прочитал на форуме, что причина в растянутой цепи. Датчик просто не мог корректно определить «мишень» из-за растяжки цепи. Следственно комп переходит в аварийный режим и подает топливо по максимуму, о чем свидетельствовало время открытия форсунок (идеал: 2.2, у меня же было: 3.9 — 4.2). Также, как потом выяснилось, был поломан успокоитель (лыжа).

Заменил цепь и успокоитель — расход пришел в норму, время открытия форсунок снизилось до 2.8. «Дизельный» звук исчез. При этом ТвинПорт был уже сломан.

Отъездил почти 2 года (около 16 тыс. км.). Постепенно «трактор» вернулся. Подумал, что снова обломался успокоитель. Решил поменять его, ну и вместе с ним натяжитель. А также прокладки клапанной крышки, поддона, корпуса масляного фильтра.

Но поскольку это все делал знакомый парень в своем гараже, Неприятностей избежать не удалось! Вскрыв клапанную крышку, он увидел, что метки на коленвалах не совпадают (разница была ползуба по звездочке). Соответственно он решил это дело исправить (хотя я просил не трогать, так как мотор работал ровно). В итоге метки выставил, мягко говоря, «неидеально», поскольку не было специнструмента. В результате: «дизельная» работа мотора, троение, во втором цилиндре компрессия 7.

Ну а дальше понеслась. СТО, шлифовка головки, перетирание клапанов, замена прокладок, болтов и т.д. В итоге 3100 грн.

Но. ..Мотор и дальше тарахтит. Вторая лямда зависла, хотя до этого была в рабочем состоянии, первая лямда «живая». Время открытия форсунок 3.8 — 4.2, двигатель на холостых потряхивает.

Кто-нить может посоветовать, че делать, в каком направлении двигаться, кроме второй лямды?!

Опель Клуб Первый Российский

как почистить клапан Egr?

Серый 01 22 Май 2013

Серый 01 сообщение 21.2.2012, 22:03 Сообщение #31

Что и как я чистил клапан.
[attachmentid=103995] Вид на моторе.
[attachmentid=103987] В собраном виде
[attachmentid=103992] Разобрал, весь загорелыл.
[attachmentid=103993] Помыл (100гр.спирта,можно бензином но небыло)
Блестит как у котэ.

Прикрепленные изображения

Егорий68 23 Май 2013

Может что недочистили? Шток должен ходить легко. Вакуум в порядке? Нигде не подсасывает? Диагностику чем делали? Ошибка вакуумного клапана, или может электромагнитного? 0400 будет в обоих случаях.

Я тоже спокойно езжу
Дизеля не для летчиков. ИМХО

Почитай здесь:
> Опель Клуб Первый Российский > Технический форум по моделям > Дизельные двигатели

На 17 DTL другой клапан. Сомневаюсь, что нагар можно отчистить бензином или спиртом
Сообщение отредактировал Егорий68: 23 Май 2013 — 10:39

kroha 23 Май 2013

Так и должно быть. Но если уж ездить с горящим, то лучше с заглушенным механически, что бы газы не лезли в движок, когда им туда не положено.

Может что недочистили? Шток должен ходить легко. Вакуум в порядке? Нигде не подсасывает? Диагностику чем делали? Ошибка вакуумного клапана, или может электромагнитного? 0400 будет в обоих случаях.
Я тоже спокойно езжу
Дизеля не для летчиков. ИМХО
На 17 DTL другой клапан. Сомневаюсь, что нагар можно отчистить бензином или спиртом

Диагностику делали компьютерную, клапан почистили в специальной пескоструйне, он стал как новенький. Держали его в руках и завели движок, шток работал, сам видел.
Сообщение отредактировал kroha: 23 Май 2013 — 15:07

  • Спасибо
  • Карыч 06 Июн 2013

  • tmeter 06 Июн 2013

    По ходу, и мне брат, придётся пойти твоим путём. Потому как во Франции б/у стоит 180 местных рубликов, а у упомянутых тобою бывших союзников, можно приобрести новый с доставкой за те же деньги. Поэтому, наверное ты прав –Польша рулит. Спасибо за ссылку, буду иметь ввиду.
    Глушить, законопачивать точно не стану, боюсь на техосмотре попалюсь. Итак уже в катализаторе дыра.
    А на счёт его выковыривания, так это правда, только раскачиванием. Я так же мучился с катализатором. И бил, и тянул, пока не нашло озарение в виде рядом стоящей яблоньки. Засунул в рогатину и потихоньку туда-сюда расшевелил. Стою потом и думаю: вот что значит смекалка. То, что за три часа не мог сделать, сделал за две минуты.
    Тут хорошо видно, как должен правильно работать (пружинить) EGR-клапан.

    Карыч 07 Июн 2013

    konstantin 21 Июн 2013

    Бородин777 21 Июл 2013

    JEKA42RUS 07 Ноя 2013

    SergeySK 06 Май 2014

    Artel295 18 Авг 2014

    shmaks 25 Авг 2014

    alex_ch 05 Сен 2014

    Доброго времени суток.

    есть проблема ..Опель комбо 1996г. дизель 1.5 4ЕС1 проблемы начались с того , что при нажатии резком на газ стал подтупливать сначала какбы берет нагрузку а потом резвость падает и дальше не реагирует на газ либо начинает дергаться как не в передаче. На только что запущеном двигателе и приемистось и мощность в норме а потом после небольшого прогрева как будто отключили что-то полный тупизм , если плавно разгонятся то вроде терпимо без дерганий. После походов по мастерам и различных советов ( форсунки, ремень грм и т.д. определился что клапан EGR — отсоединил вакум-трубку идущую с другого уже електромагнитного клапана (на него идет вакум-трубка с вакуумного насоса.)На холостом клапан закрыт — даешь газ клапан открывается , хотя как я здесь прочитал должно быть вроде наоборот. Сегодня утром попытался снять електромагнитный клапан не получилось , подключил EGR обратно и целый день ездил как на новой машине и тяга и моща даже лучше чем при отключенном EGR))), а под вечер снова стал давиться. Отключил EGR и снова нормально без провалов . Еще на прогретом двигателе на холостом при подключенном EGR если плавно нажимать газ то примерно на середине появляется сбои в работе и пропадают. Снимал предохранитель питания этого первого электромагнитного клапана все равно при газе EGR открывался . Сам механический клапан EGR чистил . В чем проблема ? В клапане EGR или в электромагнитном клапане который включает подачу вакуума на EGR или гдето датчики какие-то сидат и портачат ? По мануалу не нахожу описание этой цепи.

  • Не спасибо
  • mikle1 17 Сен 2014

    есть проблема ..Опель комбо 1996г. дизель 1.5 4ЕС1 проблемы начались с того , что при нажатии резком на газ стал подтупливать сначала какбы берет нагрузку а потом резвость падает и дальше не реагирует на газ либо начинает дергаться как не в передаче. На только что запущеном двигателе и приемистось и мощность в норме а потом после небольшого прогрева как будто отключили что-то полный тупизм , если плавно разгонятся то вроде терпимо без дерганий. После походов по мастерам и различных советов ( форсунки, ремень грм и т.д. определился что клапан EGR — отсоединил вакум-трубку идущую с другого уже електромагнитного клапана (на него идет вакум-трубка с вакуумного насоса.)На холостом клапан закрыт — даешь газ клапан открывается , хотя как я здесь прочитал должно быть вроде наоборот. Сегодня утром попытался снять електромагнитный клапан не получилось , подключил EGR обратно и целый день ездил как на новой машине и тяга и моща даже лучше чем при отключенном EGR))), а под вечер снова стал давиться. Отключил EGR и снова нормально без провалов . Еще на прогретом двигателе на холостом при подключенном EGR если плавно нажимать газ то примерно на середине появляется сбои в работе и пропадают. Снимал предохранитель питания этого первого электромагнитного клапана все равно при газе EGR открывался . Сам механический клапан EGR чистил . В чем проблема ? В клапане EGR или в электромагнитном клапане который включает подачу вакуума на EGR или гдето датчики какие-то сидат и портачат ? По мануалу не нахожу описание этой цепи.

    forum.opel-club.ru

    Vectra Club Russia

    Y20DTH После чистки впускного коллектора

    Y20DTH После чистки впускного коллектора

    Сообщение CTAC1977 » 21 авг 2014 21:55

    Сообщение shmaks » 21 авг 2014 22:28

    Сообщение WvW » 21 авг 2014 22:51

    Сообщение shmaks » 21 авг 2014 22:56

    Сообщение CTAC1977 » 21 авг 2014 23:04

    Сообщение shmaks » 21 авг 2014 23:11

    Сообщение CTAC1977 » 21 авг 2014 23:28

    Сообщение shmaks » 21 авг 2014 23:32

    Сообщение CTAC1977 » 21 авг 2014 23:52

    Сообщение shmaks » 22 авг 2014 00:04

    Сообщение CTAC1977 » 22 авг 2014 21:33

    Сообщение shmaks » 23 авг 2014 19:36

    Сообщение CTAC1977 » 24 авг 2014 13:47

    Re: H20DTH После чистки впускного коллектора

    Сообщение shmaks » 24 авг 2014 20:11

    Re: Y20DTH После чистки впускного коллектора

    Сообщение CTAC1977 » 25 авг 2014 20:48

    Сообщение shmaks » 25 авг 2014 20:59

    Сообщение CTAC1977 » 29 авг 2014 20:20

    Сообщение shmaks » 29 авг 2014 21:01

    Сообщение CTAC1977 » 29 авг 2014 21:15

    Сообщение shmaks » 29 авг 2014 21:29

    Сообщение CTAC1977 » 29 авг 2014 22:50

    Сообщение shmaks » 29 авг 2014 23:33

    Сообщение Maximos » 26 янв 2015 12:06

    Сообщение shmaks » 26 янв 2015 16:13

    180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

    Сообщение HER13 » 26 янв 2015 21:53

    www.vectra-club.ru

    Ukrainian Opel Club

    Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2

    Итак, что же послужило причиной закатать рукава, взять в руки инструменты и залезть под капот покрутить гаечки. В моем случае видимых причин было несколько: во первых потекла прокладка клапанной крышки, причем достаточно серьезно — за короткое время блок ДВС и тепловой экран катализатора покрылись маслом. Во вторых наблюдались запотевания патрубка воздуховода, идущего к дроссельной заслонке:

    а также запотевание клапанной крышки в месте отвода картерных газов:

    В третьих появился расход масла, которого практически не было никогда. За 7 т.км. ушел уровень, т.е примерно 750 грамм. понимаю, что для многих это капли, но подчеркну, что раньше за те же 7 т.км.уходило грамм 100 не больше.

    После анализа всех признаков и курения интернета выяснил, что все свидетельствует о необходимости чистки вентиляции картерных газов.
    На Z22SE она организована следующим образом: картерные газы из блока ДВС по каналам (отмечено красным) попадают в клапанную крышку

    в ней с помощью маслоотделителя масло остается в клапанной крышке и возвращается в ГБЦ, а газы, очищеные от лишнего масла попадают в воздуховод через ту самую трубку на фото 2. от клапанной крышки. Если маслоотделитель в крышке перестает выполнять свою функцию, то повышается давление картерных газов из-за плохой пропускной способности а также не очищеные газы попадают во впускной тракт. Во первых от этого загрязняется дроссельная заслонка, что ведет за собой не стабильные холостые обороты вплоть до глушения мотора. Во вторых масло постепенно образовывает нагар непосредственно в ГБЦ и на клапанах.

    Итак, сняв клапанную крышку, отмываем ее снаружи с помощью очистителя двигателя:

    Он хорошо удалил масло и грязь снаружи, а для заливки во внутренние полости и чистки самого маслоотделителя использовалось пенящееся средство для удаления жира и копоти по совету EDI

    Покупался в Эпицентре. Также такое средство было замечено в сети магазинов ProStor и Watsons

    Средство заливаем в отверстия, указанные красным

    предварительно заткнув отверстие выхода газов, например деревянным чопиком, чтобы жидкость не вылилась. Даем крышке постоять и отмокнуть. Промываем кипятком(. ) для нужного эффекта. Холодная вода ничего не сделает.

    Слитая вода

    Процедуру повторяем несколько раз.
    Свидетельством достижения нужного результата будет прозрачная вода после полоскания и «фонтанчики» воды при полоскании из сливных отверстий, указанных на фото зеленым. Особое внимание обратить на отверстия в районе выходного патрубка (который мы заткнули) т.к. именно там сосредоточено наибольшее загрязнение.
    По итогу отмываем крышку до состояния нульц

    И она готова к установке обратно. Не забываем о тщательной очистке сопрягаемых мест на ГБЦ и установке новой прокладки.

    При установке прокладки клапанной крышки не пытайтесь запихнуть прокладку в канавку крышки полностью, она туда все равно не влезет. Вид это имеет вот такой:

    Просто заправьте прокладку в крышку, чтобы прокладка держалась и устанавливайте крышку на головку блока. При затяжке болтами прокладка обтянется и встанет так, как надо. Герметик не применяю, т.к. это не регламентировано производителем для этого мотора.

    Следующим номером нашей программы идет впускной коллектор. Снимаем воздушный патрубок и моем его от масляного налета. Снимаем дроссельную заслонку и тоже чистим ее при необходимости. Я использовал вот такое:

    Далее заглядываем во впускной коллектор. Там присутствует масло, что ИМХО не есть хорошо

    Освобождаем коллектор от паутины проводов, от болтов и гаек. Подчеркну, что не следует применять силу, все отстегивается и отсоединяется от руки без применения силы. Если что-то не получается, нужно еще раз все проверить, все ли отсоединено. В частности внизу к коллектору крепится жгут проводов.

    Его можно легко повредить, пприложив усилие для извлечения коллектора.

    После коллектор моется как и клапанная крышка со средствами и кипятком и опять таки до состояния около нульц

    Меняются прокладки и вот такая пластина сброса избыточного давления (дозатор).


    В моем случае она не была забита, но я все равно поставил новую.

    Опять очищаем сопрягаемые поверхности и моем ДВС от потеков

    Для справки, вот так выглядит набор оригинальных прокладок впускного коллектора с пластиной (дозатором).

    На фото все номера.

    Собираем.

    Хочу обратить внимание на закручивание болтов и гаек с требуемым усилием согласно мануалу или AutoData, что составляет 9Nm как для клапанной крышки, так и для впускного коллектора. Порядок закручивания клапанной крышки — по спирали от центра к краям, подобно ГБЦ.

    Для крепления дросселя информации нету, поэтому его закручиваем с приблизительным усилием с которым откручивали.

    Вот вроде бы и вся процедура. Если что-то забыл позже допишу, а если в чем-то ошибся поправьте. Надеюсь мой опыт пригодится другим, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу.

    Искренне Ваш!

    Изменено: Sphinx, 22 Июнь 2014 — 21:33

    Класс, но перед этим можно было бы помыть двиг в районе крепления вп. коллектора к блоку абы песочек не попадал в цилиндры.
    Жалко фоток клапанов приоткрытых нет.

    После 2х моек клапанной крышки практически исчез жор масла, даже после езды 200 км\час по одессой трассе — как то так)))))

    Sphinx, респект, думаю теперь возрадуешся отсутствию расхода масла))))

    Black 16 Август 2012

    .
    Жалко фоток клапанов приоткрытых нет.
    .

    Есть, и она совсем не радужная

    .
    Sphinx, респект, думаю теперь возрадуешся отсутствию расхода масла))))

    Спасибо. По прошествии ремонта накатал около 3 т.км. полет нормальный (3 тьфу) все сухо Масло на уровне
    Изменено: Sphinx, 16 Август 2012 — 13:31

    БуХ 16 Август 2012

    ..молодца..
    ..а металлическая (до 2003) крышка аналогичная?

    В принципе да. Там даже умудрялись разобрать маслоотделитель. Но ИМХО это уже чтоб совсем в идеале было.

    yoks 16 Август 2012

    Меняются прокладки и вот такой дозатор сброса масла

    А где такой дозатор достать?

    Sphinx 16 Август 2012

    .
    А где такой дозатор достать?

    Дозатор идет в комплекте с прокладками впускного коллектора. Но только в оригинале.

    yoks, нигде его не нужно доставать — идет комплектом с прокладками и в принципе нах не нужен — не изнашивается, можно и старый помыть.

    ..а металлическая (до 2003) крышка аналогичная?

    Металл лучше — там заклепки можно легко высверлить и разобрать все, дальше — поставить на саморезы с фиксатором резьбы

    Vanish 16 Август 2012

    anton833 16 Август 2012

    Красаввваааа. )))) Всё доступно и красиво. Респект. Ну раз ты знаком с этой процедурой тогда мы идём к Вам)))))))

    ПЫ СЫ. Тему в Фак)
    Изменено: anton833, 16 Август 2012 — 16:45

    EDI 16 Август 2012

    Rek 16 Август 2012

    Меняются прокладки и вот такой дозатор сброса масла
    А где такой дозатор достать?

    Старый чистится замечательно и прокладки не одноразовые. Новые покупать и ставить смысла нет.
    По сабжу +++

    Sphinx 20 Август 2012

    Sphinx, что у тебя за газофорсы такие хитрые? ЕГР заглушен с завода или сам?

    Газофорсы не мои. А вот ЕГР заглушен с завода

    Какие (фирма) прокладки брал?

    Sergey78 31 Август 2012

    Прокладка клапанной крышки — оригинал
    Прокладки впускного коллектора — тоже оригинал .

    А можно номера, а то там три типа, боюсь ошибиться!

    Прокладка клапанной крышки — оригинал
    Прокладки впускного коллектора — тоже оригинал т.к. только в оригинале идет дозатор.

    Я к тому спрашивал что уже однажды жаба задавила, и взял не оригинал а Рейнц, так такая прокладка говняная, что она без герметика ну никак не хотела садится в крышку, еще и пришлось растягивать, короче пипец.

    Sphinx 31 Август 2012

    Павел 31 Август 2012

    я зачастую против него что касается прокладок, если его применение не указано производителем.

    А производитель рекомендует герметикии компаунды всякие
    Кто разЪяснит что за хрени
    4 ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ,50ГРАММ.
    5 КОМПАУНД,УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ,50 ML
    14 СОСТАВ,ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ,50 ML,КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА
    Изменено: KIRISHA, 31 Август 2012 — 17:48

    Igorko 31 Август 2012

    А производитель рекомендует герметикии компаунды всякие
    Кто разЪяснит что за хрени
    4 ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ,50ГРАММ.
    5 КОМПАУНД,УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ,50 ML
    14 СОСТАВ,ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ,50 ML,КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА

    На фото крышка от другого мотора

    На фото крышка от другого мотора

    +100500
    Пересмотрел еще раз для Z22SE, герметиков нет.

    EDI 31 Август 2012

    KIRISHA 31 Август 2012

    Ага, с моего.
    Но я думаю сути это не меняет.

    Ага, с моего.
    Но я думаю сути это не меняет.

    На existЕ для Z22SE герметиков в спецификации нет, для крышки. А вот, например, для картера есть. Так что для каждого двигателя свои нюансы.

    Мне тоже нужно добраться до крышки. спасибо за отчет.

    Rek 31 Август 2012

    При снятии крышки обращайте внимание на ровность ее краев. )

    И они всегда ровные. Ведёт при затяжке болтов, но на 2,2 встречал только один раз и тот от перегрева.

    www.opel-club.com.ua


    Обсуждение закрыто.